在古巴聖地亞哥就別擔心迷路

　　去古巴聖地亞哥千萬別抱著目的性很強的旅行心態，不然這裡的生活節奏會急死你，反倒是隨遇而安的路痴，更有可能收穫驚喜和樂趣。

　　並不是每一個地方都值得迷路的。聖地亞哥這個地名在美洲比比皆是，比如在美國、古巴、多米尼加、巴拿馬、智利和阿根廷，都有一座名叫聖地亞哥的城，而叫這名字的小鎮和村莊就更數不勝數了。買機票的時候，要是你只說去「聖地亞哥」，就等著下飛機時的驚喜驚嚇吧。所以，在放空大腦盡情迷路之前，我們得先確認，目的地是在古巴。

　　古巴聖地亞哥是一座山城，舊舊的柏油路面高低起伏，遠處綿延的馬埃斯特臘山脈依稀可見。高層建築不算多，繁茂的綠樹包圍著成片低矮的房屋，這些斑駁的屋子大多是殖民時期的建築，洋溢著一種安之若素的生活氣息。大街也不算繁榮，倒是很像一部老電影--破破爛爛的小學、在大街上體育課的學生、貨架空蕩蕩的國營商店、在街邊修補搖椅的老人，不時可以看到幾條廢棄的有軌電車軌道。石牆上經常會有紅旗飄飄的宣傳畫、大幅標語、色彩濃重的抽象塗鴉、切格瓦拉畫像等等，牆角躥出幾株紅豔豔的鳳凰花，襯托得剛剛好。

　　融入聖地亞哥的第一步是，放下必須抵達某處的使命感，和當地人一樣行動遲緩。那些在大街上晃蕩的路人，店門口排隊的顧客、在家門口台階上閒坐的市民、無論是有事兒的沒事兒的，大多是一副不急不躁的樣子。這裡不談效率，無論車站機場還是酒店商店，機打票據這東西沒有，電腦和POS機也不吃香，工作人員更習慣手工操作，一筆一劃，有板有眼地完成。交通不怎麼便利，街上到處都是三五成群等車的人，抱著等待戈多的耐心。近途的主要搭馬車、三輪車，遠途主要靠破舊的大巴和改裝過的卡車。有網友戲稱：「凡是在人類歷史上出現過、能架在輪子上用來運人運貨的玩意兒，在那兒都可以看到。」古巴政府也有規定，所有政府公務用車必須無條件允許路人搭車。即便如此，這裡的公交系統依然無法滿足需求。對一個目標明確打表趕路的旅客來說，這一點很讓人崩潰。

　　要是你熱愛迷路，不計較方向，那就沒關係了。隨便拐進一條巷子，說不定某個酒吧飄出的西班牙語歌曲就會吸引了你的注意，運氣好的話，你還可以看到「穆拉達」跳舞。「穆拉達」在西班牙語中是混血兒的意思。古巴人口中有三分之二是西班牙裔或其他人種，三分之一是黑人。所以大眼睛長睫毛、眼裂較寬、雙腿修長的混血美女很常見。她們熱辣奔放的舞姿絕對會讓你覺得不虛此行。這時候來杯朗姆酒就更好了，朗姆酒又稱「海盜之酒」，因為深得加勒比海盜們的喜歡。當地最流行的牌子是「Havana Club」，那種由半個青檸加糖加「Havana Club」白朗姆酒，和冰花、櫻桃酒攪拌而成的雞尾酒是海明威的最愛。說完了酒，再來說煙，古巴的雪茄向來聞名遐邇，本地出廠的雪茄其實不貴，但出口到國外價格就得翻十倍。所以，還是在這裡多享受一下吧。

　　聖地亞哥的心臟是塞斯佩德斯廣場，舊城中幾座重要的建築都集中在那裡。如果能站在卡薩格蘭達酒店的觀景台俯瞰，你會發現，整個城市的佈局呈放射狀在塞斯佩德斯廣場四邊延展鋪陳開去。廣場南面是古巴獨立運動先驅、「祖國之父」塞斯佩德斯的黑銅半身像，塑像後面是阿森松聖母大教堂，傳報天使拿著喇叭的雕塑位於教堂兩座塔樓的中間。據說這也是古巴的第一座教堂。廣場的西北角是古巴環境歷史博物館，房屋下層為石砌牆壁，上面是黑色的木工迴廊和紅色的瓦狀屋簷。這座建於1522年的房子已經是古巴現存最古老的建築了。廣場北邊就是新古典主義風格的市政廳，二樓有個不容小窺的陽台。1959年，就在這個陽台上，古巴前領導人菲德爾·卡斯特羅(Fidel Castro)宣告了古巴革命的勝利。1999年，紀念古巴革命勝利40週年之際，卡斯特羅又重返二樓陽台，對底下歡呼的民眾說：「革命剛剛開始。」看吧，在這座英雄城發生過的、正在發生的故事，多得根本數不清，當加勒比的金色夕陽傾瀉下來，自己身處何方，下一站要去向何方，這些事兒還真的要緊嗎?

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