愛琴海浪漫之旅
希臘位於巴爾幹半島的南端，三面臨海，而其東面的海就是愛琴海。我們的歐洲之旅包括愛琴海三島一日遊，三島指的是波羅斯（Poros）、海德拉（Hydre）和愛琴納（Aegina）三個小島。
▋白牆紅頂 海上花園
8月下旬正是旅遊的好季節。我們清晨出發，到了碼頭才發現，那裡已是人頭攢動，遊輪上下一片繁忙。隨著我們的遊輪向小島駛去，白色的浪花不斷拍打著船弦。溫熱、夾帶著鹹味的海風吹拂著人們的頭髮和衣衫，當地的女孩此時只穿小小的胸衣，任長長的金髮在渾圓的肩頭飄動，好一幅美麗的圖畫。地球上海的顏色是不一樣的，愛琴海是深藍色的，據說是因為海水特別鹹的緣故。這裡的天空是碧藍的，沒有一絲雲和一點灰塵，因為她遠離喧囂的大城市，遠離任何污染。看著雅典漸漸遠去，為2004年奧運會修建的體育場越變越小，雅典也慢慢從繁華熱鬧的海濱城市變成一座美麗的小島。島的中間是一座不高的山峰，山頂是灰褐色的岩石，圍繞較緩的山坡直到山腳和海邊，都是層層疊疊的房屋，白牆紅頂，密密麻麻，猶如海上升起的寶石。
我們終於來到一個很小、但很美的島─愛琴那，島上的小鎮坐落在高低不平的山坡上，島上人家的住宅有白牆紅頂的磚房，也有石砌的別墅，非常別致。而且，幾乎家家都種有一種像杜鵑花一樣的植物，樓上窗台和陽台上長長的藤蔓一直垂到一樓，整個小鎮到處是盛開的粉紅色花，宛如海上花園一樣。石砌的小街兩邊擺著乘涼喝咖啡的桌椅，悠閒的人們在小街上漫步，但是遊人卻比當地人還多。街邊的小店吸引我的不是商品，而是那別致的店面和漂亮熱情的主人。有朋友在路邊的小攤上買了小海螺和貝雕，算是「到此一遊」的紀念。
▋波羅斯島 天然王國
現實總是與夢想有著難以逾越的距離，開船的時間快到了，我們戀戀不捨地離開了愛琴那。遊輪上美味的午餐讓人開胃，海鮮、時令蔬菜和香噴噴的面餅，樣樣可口。午飯結束之時也就到了第二個小島─波羅斯。那是愛琴海上的一座岩石小島，一幢幢簡樸的民宅高低錯落地分布在不高的小石山上。島上小鎮的人們過著祥和質樸的生活，由於沒有汽車，彎彎曲曲的石路上只有人和馬可以通行，因此人拿不動的東西都用馬馱。道路旁一個接一個的陽棚下，都是賣各種食品和用品的小攤。
我們穿過熙熙攘攘的街市來到海邊，岸邊到處是大塊石頭，沒有沙灘，人們就坐在石塊上曬太陽；沒有淺海，人們就順著直通大海的石頭台階投入大海的懷抱。這裡除了波光粼粼的大海和無垠的晴空外，看不到任何人為的東西。一種全身心地融入了大自然的感覺油然而升，那種開闊、那種舒暢是無法用語言來描繪的。岸上沒有更衣室，有人拉開大毛巾就算是更衣室了，還有的人把毛巾往身上一裹，就給自己搞了個單間的更衣室。從那一個個曬得通紅還不捨得離去的人們，你可以知道熱愛大自然是人類的共性，也可以理解愛琴海的吸引力有多麼大。
▋海德拉島 浪漫悠閒
去第三個島的途中，我們在遊輪上觀看了熱情歡快的當地民族舞蹈表演，轉眼就到了這一天的最後一站—海德拉島。它是三島中最大的一個，曾經是希臘的臨時首都。
寬敞平坦的街道兩旁是一座座幽雅別致的兩三層的小樓，不同的設計風格和不同的淺色牆壁，使整條街顯得和諧、亮麗。最漂亮的一條街要算海邊的那條街，一排漂亮的別墅前面就是碼頭，雪白的遊艇和帆船一艘接一艘停靠在岸邊。岸上擺滿了咖啡座，出海歸來的人們在那裡休息，逛街走累的遊人在那裡邊喝咖啡、邊欣賞海上風光。
整個小城將中世紀歐洲的風格與現代風格融合在一起，時尚的轎車和古老的四輪馬車並駕齊驅。與首都雅典人相比，小島上的人們穿著顯得更隨意、更開放。
生活在這裡的人們和希臘其他地方一樣，大多信仰東正教，高大的教堂上層是六角形的建築和紅色的圓頂，還有一座四面鐘樓，從小城的很多地方都能看到這座特殊的建築。
島上的氣候宜人，一年有300天陽光燦爛，而商店和街旁攤子的生意永遠是那麼興旺。這裡盛產開心果，烤制的章魚是小島上最受歡迎的特色美味，聽說外來的遊客如不親口嚐嚐會留下終生的遺憾，為此我們一行專門到餐館去飽餐了一頓。
席間，鄰桌的小島人聽說我們來自遙遠的中國，友好地與我們碰杯祝福。他們說，是四季不斷的遊客支持著小島長久的繁榮，他們永遠真誠地歡迎所有的客人。我告訴他們，如果問我還有什麼夢想，我會說：「留在這美麗浪漫與世無爭的小島上，享受漫漫的悠閒與寧靜。」
▋古老衛城 信仰中心
既然人們說，到了愛琴海一定要去雅典看看，我們自然也不會錯過。又一個廣為流傳的說法─沒到過衛城，就不算真正到過雅典，把我們帶到衛城。衛城是古希臘城鎮中最重要的建築，是古希臘人生活和信仰的中心，是他們的神殿所在地。其實，希臘很多古城鎮裡都有衛城，其中雅典衛城最著名，所以，說衛城就是指雅典衛城，其他的衛城前面都要加上所在地的地名。
一般的旅遊都安排第一天參觀雅典的衛城。我們的第一天卻因為聘請的希臘導遊沒能如約而至，不得不臨時改變計畫。與我們聘請的華人導遊攀談後，才知道為何希臘導遊如此重要。參觀衛城不請導遊等於看「無聲電影」，古跡是背景，遊客是演員。請導遊就必須請希臘導遊，因為當地的華人導遊必須有希臘人導遊陪同，方可向遊人介紹衛城的情況，沒有希臘導遊在場，任何人做任何解說都要受到罰款。我們只好又請了一位希臘導遊，只陪我們一行逛兩小時，未做任何講解，他仍能得到旅行社50歐元的報酬，而華人導遊工作近10個小時才掙100歐元。
衛城建在雅典西南部高高的石山頂上，陡峭的石崖和高聳的石砌城牆是無法攻克的堡壘，為遊人修建的石階路通向衛城唯一的入口，與建城人的艱辛相比，沿石階的攀登實在不值得誇耀。我們終於來到了衛城的大門口，回頭望，整個雅典已在腳下，高低錯落的都市建築一直延伸到遙遠的重山之下。向前望，必須仰視，沿寬闊的大理石石階上去是很多擎天的石柱，那就是衛城的城門。城門的正面是多利克式的大理石柱廊，右邊是無翼勝利女神神殿。衛城裡還有巴特農神殿、伊瑞克提翁神殿、衛城博物館和瞭望塔等建築，以及一些古建築的遺址。除衛城博物館以外，其他的建築都建於西元前五世紀以前。
▋勝利女神 見證歷史
衛城博物館建於19世紀，由於在西元前五世紀衛城曾遭外來的波斯人的侵略和破壞，當時的雅典人將雕塑和陶器等可以移動的物品埋藏於地下，直到19世紀，這些珍貴的文物才得以重見天日，存放在了為之修建的博物館中。從某種意義上講，因為古老和絕無僅有，整個衛城就是一座大博物館。
衛城博物館裡有一座勝利女神的雕像，傳說中的勝利女神就是雅典娜的化身，因為在雅典人受到外來侵略時，勝利女神會化為保衛家園戰勝敵人的戰士。古代雅典人民熱愛勝利女神，視她為給人們帶來勝利和希望的女神，為了使勝利女神永遠留在雅典，他們不惜將完美的女神的一雙翅膀砍掉，人們又在城門右邊修建了一座無翼勝利女神神殿，祭奠他們心中女神，期望她永遠不要飛離雅典。
神殿的正面排列著大理石的愛奧尼亞式石柱，氣勢宏偉。神殿裡牆壁上雕刻著許多神話故事的浮雕，細緻精美。到了17世紀，女神殿慘遭土耳其人的破壞，後來英國人又把殘存的浮雕運到大英博物館，空蕩蕩的勝利女神殿裡，留下的只有永久的遺憾和生動的故事。好在，最早埋藏在地下的幾塊壁雕和那無翼勝利女神像現在展示在衛城博物館中，見證了那些古老的傳說。
▋宏偉神殿 歷經劫難
巴特農神殿建於西元前五世紀，是衛城中最大的一座神殿，也是衛城中保存比較完好的古跡。神殿主體是全長69.5米、寬30.8米的白色大理石殿宇，高大宏偉的神殿由48個大理石的陶立克式柱子環抱，每個柱子的頂端和柱子支撐的橫櫞上雕有精美的浮雕，那些浮雕生動地描繪特洛依戰爭的場景。殘存的三角形的屋頂上至今還能看到精緻的人物雕塑，描述雅典娜和一些神話故事裡的人物。
儘管神殿的屋頂和內牆都已不復存在，那48根石柱足以顯示出巴特農神殿當年恢宏的氣勢，就是在科學發達的今天，在山頂上修建這樣的建築都是一項了不起的工程，古雅典人的智慧與力量令人讚歎。歷史上，巴特農神殿也曾遭劫難，原來神殿裡供奉的雅典娜女神的金像和其他藝術品都已蕩然無存，一些早已成為大英博物館的收藏品，現在人們能看到的只有保留在衛城博物館中的仿製品。
伊瑞克提翁神殿也建於西元前五世紀，是衛城中保存較好的另一座神殿，不僅六個愛奧尼亞式大理石柱和一面牆壁保存完好，最獨特的還有少女門廊，門廊的平頂由六座直立少女雕像組成的少女列柱支撐著，美麗而高雅的設計令人讚歎不已。當時的設計者考慮非常周密，由於少女雕像頭頂支撐沉重的門廊頂，頸部不能太細，於是給少女雕像增加了下垂的髮髻，加大了頸部的受力面積，而且使少女雕像更美。為了使依瑞克提翁神殿的這些稀世珍寶永久保留下去，已有四座少女石柱珍藏在衛城博物館的氮氣箱裡了，人們可以隔著氮氣箱的玻璃一睹她們婀娜的姿態。在伊瑞克提翁神殿少女門廊亭亭玉立的，是後來製作的模擬少女雕像。
▋精美文物 民族瑰寶
參觀每座神殿時，導遊都會告訴我們某某珍貴的東西已經陳放在衛城博物館裡，這使衛城博物館在我們心中越來越神奇和嚮往，當我們真正來到它的門前卻又有一點茫然。沒有高大的建築、沒有氣派的大門，眼前只有不大的屋頂，還沒有一般的平房高，博物館的大門開在地下。原來，為了不破壞衛城的原始面貌，19世紀的建設者將衛城博物館建在了地下。
博物館內的九個展廳裡展出的多是西元五世紀前的文物，這些珍貴文物在西元五世紀波斯人侵略衛城之後被衛城人埋於地下，又於19世紀出土的，除了前面講到的每座神殿裡的文物，還有不少精美的雕塑和陶器，實在不可錯過。衛城博物館讓我們感受的不只是古希臘的文明，還有現代的希臘人保護民族文化遺產的強烈願望和所做的不懈努力。
長久以來，希臘人從未停止過找尋那些在漫長的歷史過程中丟失的珍貴文物，那是民族的瑰寶，是偉大民族精神的象徵。經過長時間的艱苦的談判，希臘和大英博物館終於達成了最後的協定，在2004年奧運會期間，大英博物館把珍藏的衛城神殿裡的部分壁雕借給雅典展出。聽上去似乎有些不合邏輯，然而，這是事實，而且還是以理力爭的結果，相信這不是最終的事實，那些文物最終是會回到她們的出生地，回到她們所代表的人民當中去的。（文／蘇萍 圖／寧人）
[轉貼自世界新聞網] |
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